上個世紀出生的許多台灣孩子，是不吃牛肉的。有人說因為文殊菩薩不允許、有人家裡的農稼活全靠老牛扛起，為了報恩而不吃。但另一方面，你卻很難聽到有台灣人會不吃豬。最好的證明是，當你走進任何一家有點樣子、有點歷史的米粉湯小店，可以看到十數種來自不同豬肉部位的現燙美味。你也許會好奇，有哪個國家像台灣一樣如此崇拜豬、熱愛豬、吃盡豬身上任何一個部位？那來看看 Netflix 紀錄片影集《韓式五花肉狂想曲》，你能感受韓國人對豬肉五體投地的熱情。
韓式銅盤烤肉在上個世紀就引入台灣，曾幾何時，烤五花肉成為了新世紀的正統韓式烤肉。如果《韓式五花肉狂想曲》只是教我們如何烤五花肉，那對五花肉是一種明顯的褻瀆。這部紀錄片，由韓國知名美食大廚白種元，帶領觀眾先從小村的傳統祭典烤全豬活動看起。這種稱為「蒸麻」的活動，將十噸石頭燒至火紅，上頭擺好裝好全豬的木箱，再掩埋起來，讓石頭的熱氣，在數天內慢慢蒸熟塞滿馬鈴薯的豬體。全村慶祝一年農耕豐收的方式，就是品嚐這頭被蒸出濃濃肉汁的全豬。這樣的年度儀式已經進行了數百年，肥美的豬肉，與豐收的喜悅緊緊地結合在一起。
這是《韓式五花肉狂想曲》想要在觀眾心底埋下的概念：韓國人將品嚐豬肉視為一種口腹與心靈上的至高喜悅，而且這種喜悅還在擴大。韓國數千年來，收穫量最高的農產品，一直都是稻米，但在 2016 年，豬肉成為了產量第一的韓國農產品——「何不食肉糜」在韓國已經成為一種生活現實，「吃飯」在韓國已經不能當作用餐的代名詞。擺上烤盤、準備一大碗生菜、再請今晚的主角五花肉上場（也許再來幾瓶真露燒酒），這就是許多韓國人下班後、回家前填飽肚子的固定公式。時代的進步，將過去農村年終慶有餘的全豬大餐，精簡成每個晚上街頭巷尾都能享用的五花肉套餐。
但是豬肉文化是在哪個歷史時刻加速茁壯的呢？《韓式五花肉狂想曲》回頭溯源八〇年代的五花肉爆發期是如何促成的。先有七〇年代的經濟景氣向上，讓家家戶戶都能負擔肉品的消費；乃至八〇年代的經濟高度成長，讓價格相對低廉的五花肉，成為上班族與勞動族群的共通美食，而烤肉的形式更能活絡團體的用餐氣氛。《韓式五花肉狂想曲》甚至認為韓國經濟起飛的背後動力之一，就來自五花肉的肥厚能量，我們不是經濟學家，不懂這種說法的依據，但是，大口吃著冰涼生菜與烤出豬油的五花肉，確實是獎勵自己一天上班辛勞最好的方式。
當然，烤五花肉太誘人了，要試想表達對它的無限熱愛，《韓式五花肉狂想曲》還談談五花肉身邊的優秀「配角」——烤盤與可攜式瓦斯爐產業如何興起、吃烤肉時該配涼拌蘿蔔還是青陽辣椒才夠味？現宰現食還是風乾熟成最美味？你能看到一張圍繞著五花肉的脈絡圖，正在往每個方向延展。這些脈絡可能代表著烤肉器材、生火素材、配菜與醃製方法等等，而每條脈絡都在為五花肉尋找更新、更特別的滋味，也同時都在延續五花肉的美食生命。單單升起炭火烤片五花肉很美味，但韓國人想要更多的美味。
這種無盡追求美味的飢渴感，是《韓式五花肉狂想曲》真正可謂「狂」之處，大量火烤逼出肉汁的美麗畫面，與鏡頭引導出來的飢渴感，讓觀眾產生兩種可怖的張力：你會因為知道更多料理五花肉的方式而感到飢餓，也會因為那些秀色可餐的高畫質鏡頭而感到飢餓，而當你因為這些介紹獲得了好奇心的飽足，真實的肚腸卻只能反芻著空虛的胃酸。更別提紀錄片裡的韓國男女老少，全都忘情地吃，不計形象，這種「我吃得到你吃不到」的視覺折磨，將可能帶來大量的負面情緒——或讓你直接抄起電話訂位。
不過話說回來，《韓式五花肉狂想曲》終究是掛羊頭賣狗肉——畢竟一頭豬的美味不只存於五花肉上。《韓式五花肉狂想曲》向台灣的米粉湯與黑白切看齊，連帶介紹豬身上的每一個可食部位。這代表，五花肉的脈絡圖非常可觀，足以圍繞整頭豬。豬可以從頭吃到尾，從有著美好油花的蹄膀、吃到油脂比僅有 4 到 5 % 的後腿肉。愛，就是全部吃光光，只討論可煎可烤的肥美五花肉並不是愛，那太簡單了，《韓式五花肉狂想曲》還要正面討論最乾柴的豬後腿，讓飢餓的韓國人們研究讓它華麗轉身的方法，也許是低溫烹調鎖住水分、也許是仿照西班牙火腿做熟成處理。總之，愛就是每個部位都不能放過。
《韓式五花肉狂想曲》認為每一頭豬，都是一座美味神殿。如果你也是一位愛豬分子，知道「天梯」與「老鼠肉」是什麼，《韓式五花肉狂想曲》絕對會給你一趟感同身受、同時志同道合的神殿之旅；而對於仍然不瞭解豬肉有多麼美味的人們，這部紀錄片是來自狂熱豬肉教徒的勸誘入教廣告，告訴你，喜歡吃豬肉是這個世界最美好的一件事，阿彌陀佛，阿門。