2018 春夏女裝週回顧 更多不經意的優雅

約翰‧加利亞諾(John Galliano)這次決心將 Maison Margiela 的設計投射到現實生活的場景中。大皇宮內機場廣播響了起來,女模們走進來了,本季以風衣被解構重組後的輪廓開場,風衣有些被刻意截短和被脫至半身的凌亂感,托運標籤不時繫在包包上、甚至拼接進衣領和群擺之中,體現了 Galliano 在玩鬧和實穿之間獲得的平衡。其中女模戴上眼罩、頸枕走秀,似乎說明了時裝也可以很舒適。

準備搭飛機旅行的場景實際上很對 Galliano 的胃口,正如他所說,「匆忙打扮正是魅力的體現」。所有看似隨意任性的凌亂,反而創造出了不經意的優雅感。對時裝進行破壞從來就不是一件簡單事,一件完美的單品在進行解構前,總先搞清楚它是怎麼做出來的,儘管這已經是老調重彈了,但 Galliano 就是擁有這樣的才華。相同的情緒同樣可以投射在已經 74 歲的川久保玲身上,而且更強勢,這一季 COMME des GARÇONS 再次以誇張比例挑戰穿著的實用性,袖子極長,臀部比任何門都要寬,一件夾克足足有 150 公分寬,本季她與許多藝術家合作,不僅採用了文藝復興時期亞伯拉罕‧米尼翁(Abraham Mignon)的鮮花畫作以及朱塞佩‧阿爾欽博托(Giuseppe Arcimboldo)的蔬果肖像,高橋真琴那泛著水汪汪大眼睛的漫畫少女也成為了服裝上的印花,凝視著所有人。髮型師 Julien d’Ys 為女模設計的鳥巢髮型上,掛滿了來自東京原宿的玩具、娃娃及小飾品,同時也裝飾在紅色漆皮洋裝上。在 15 件服裝展示後,空間感消失了,腦海裡留下的有卡通玩具、有花朵、有活躍於 90 年代日本街頭的原宿少女還有可愛(kawaii)文化,就像是川久保玲對目前已經停刊的雜誌《FRUiTS》致敬。

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Maison Margiela 設計師 Galliano 透過登機前的匆忙打扮,體現時尚魅力。(Getty Images)
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COMME des GARÇONS 透過鳥窩髮型、玩偶飾品和繽紛的印花呈現日本的可愛文化。(Getty Images)

一場服裝秀的構成除了服裝本身之外,場地主視覺也是重要考量,2018春夏女裝秀已結束,但令人驚豔的秀場設計總讓人過目不忘。也許你對 Chanel 上一季火箭升空的場景還記憶猶新,這一季大皇宮(Grand Palais)裡的主角已經換成了韋爾東大峽谷(Gorges du Verdon),由 Etienne Russo 設計的秀場整體佈景規模驚人,85 公尺高、15 公尺寬,完整複製峽谷的山崖和瀑布,仔細觀察還能看到模擬的洞穴和岩石間的高山綠植。雖然 Chanel 去年業績下滑,但絲毫沒有阻擋他們使盡渾身解數布置秀場的腳步。

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Chanel 2018 年的春夏走秀佈景規模驚人,將峽谷、山崖和瀑布搬進了會場。(Getty Images)

現場的瀑布氣勢磅礴,設計師卡爾‧拉格斐(Karl Lagerfeld)很喜歡瀑布,他喜歡呼吸瀑布邊的新鮮空氣,並表示這是世界上最健康的東西了。拉格斐不僅喜歡水,還對於防水的材料深感興趣,從帽子、斗篷、露趾手套、手提袋到膝上長靴,皆由透明塑料製作而成,帶有一絲 60 年代 André Courrèges 和 Pierre Cardin 的太空氣息。

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卡爾‧拉格斐不僅喜歡水,還對防水材料深感興趣。(Getty Images)

當 Chanel 帶我們踏上峽谷旅行時,Dior 則領人前往銀白冰洞探險去,在羅丹美術館的花園中,由 Alexandre de Betak 設計的 Dior 秀場靈感源自法國藝術家妮基‧桑法勒(Niki de Saint Phalle)位於義大利托斯卡尼(Tuscany)的建築裝置塔羅花園(Tarot Garden),整體秀場以 8 萬塊鏡面馬賽克碎片打造,前後經歷 20 個工作天搭建而成 。在 Dior 的歷史檔案中,設計師瑪莉亞‧嘉西亞‧基烏里(Maria Grazia Chiuri)發現了一系列記錄 Saint Phalle 的作品,除了引用塔羅花園的破碎亮片製成裙裝,基烏里更透過知名雕塑作品《Nanas》、《Dragon》的啓發,將色彩、愛心、恐龍融入系列之中,展現了新一代女性的壯大,Chiuri 這季自信走入了 Saint Phalles 的天堂,然而她的女權主義宣言,早在上一季當紅的白色 T 卹中不言而喻:WE SHOULD ALL BE FEMINISTS(我們都該是女性主義者)。

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Christian Dior 將色彩、愛心、恐龍融入系列之中,展現了新一代女性的壯大。(Getty Images)
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2018 Christian Dior 將觀眾帶往銀白冰洞探險。(Getty Images)
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